Кора на Кайлас. Аскар Курманбаев

Гора Белуха в Восточном Казахстане

Гора Белуха в Восточном Казахстане

Летом 2011 года после турпохода к подножию горы Белухи в Восточном Казахстане у меня зародилось желание посетить священную гору Кайлас в Тибете. Толчком для этого желания послужила местная легенда о том, что Будда сошел на Землю именно с горы Белухи (Меру) и потом по воздуху направился в Индию. Интересная деталь, по склонам горной цепи, примыкающей к Белухе растут рядами кедры, и эти ряды очень напоминают тибетские письмена. То, что я позже прочитал в сети о Кайласе интриговало и будоражило воображение.

Буддисты, индуисты, джайнисты и последователи учения Бон верят, что обход вокруг священной горы Кайлас (6714 м) сжигает все грехи, накопленные в этой и предыдущих жизнях. Они считают эту необычайную гору «сердцем мира», «осью земли», местом соприкосновения космических сфер. Со склонов этой горы стекают великие реки Индии – Ганг, Брахмапутра, Инд, Кали Гандаки. Всего надо совершить 108 кор. Однако в полнолуние и в год рождения Будды (год лошади) одна кора идет за 3 и 13 соответственно. Здесь всегда много паломников со всего света, особенно ко времени дня рождения Будды 25 мая. Так, по трассе и на остановках в кафе или гест хаусах мы встречали американцев, россиян, итальянцев, болгар, индусов и др.
Я сагитировал пять человек из команды по Белухе пойти на Кайлас. Но позже все отказались по разным причинам, и я поехал с группой из Алматы, на которую меня вывела моя знакомая Наталья. На предварительной встрече с организаторами поездки Мариной и Людмилой меня больше всего интересовало, будет ли мне по силам этот трек. Перевал в 5600 м для меня, не ходившего выше 3000 м, был сложным вопросом. Обе уверили меня, что даже старики проходят кору без особых усилий, но это не совсем так, и об этом чуть позже.

Лететь пришлось одному, т.к. команда улетела туда раньше для похода на Аннапурну. В Алматинском аэропорту 20-го мая 2012 года меня пыталась не пустить за рубеж чиновница на таможне, сначала ссылаясь на то, что у меня нет визы, затем потребовала приглашение на группу, в общем, искала поводы меня остановить. Я позвонил Марине в Непал, и она сказала, что ничего этого не надо. Время поджимало. Я покрутился туда-сюда и подошел к другой стойке, где на удивление быстро прошел регистрацию и вышел на посадку. Как позже мне объяснили, у таможенников это было развлечением, не пустить человека под каким либо предлогом в загранпоездку. Видимо очень скучная у них работа. Жаль таких «весельчаков», убить мечту или просто не дать отдохнуть человеку в этом есть что-то нездоровое, зависть – плохое подспорье.

При сдаче багажа очень важно отметить, что летишь транзитом, иначе багаж останется в аэропорту пересадки. Хорошо девчонки из персонала на посадке подсказали. Далее был перелет в Нью Дели. Это была моя первая поездка за рубеж. Поэтому все мое путешествие можно назвать сплошным лайфером, ибо все было впервые. Самолет пролетал над Узбекистаном, Таджикистаном, Пакистаном, Афганистаном и затем попадал в Индию. Cначала летели над горами, горные вершины, покрытые льдами и снегами, были очень красивы, потом — над сухой равниной.

Пролетая над Памиром

Пролетая над Памиром

Север Индии поражает пустынными и сухими ландшафтами. В Нью Дели понравился аэропорт, он очень большой по сравнению с нашими. На тот момент аэропорт им. И.Ганди считался вторым в мире по комфортабельности.

Аэропорт Нью Дели им. И.Ганди

Аэропорт Нью Дели им. И.Ганди

Очень хороши там туалеты, кто был, тот знает, и движущиеся тротуары, которые позволяют быстро преодолеть большие пролеты аэропорта. Еще здесь «бегают» электрокары, которые бесплатно развозят пожилых людей и матерей с детьми. Также много персонала, обслуживающих пассажиров, они развозят инвалидов и просто стариков на креслах каталках. В залах есть лежанки, где можно поспать. Вообще в аэропорту много укромных мест для отдыха. Однако в здании было полным полно комаров, которые сильно донимали. Я наблюдал опытного молодого туриста, который спал в кресле под легким паланкином. Также в распределителе на первом этаже видел Катю – участницу нашей группы, но тогда я её еще не знал. Она свободно говорила на английском, и я подумал, что она иностранка. Поэтому не пообщались. Ночью я должен был найти Стаса из Австралии – еще одного участника поездки, и лететь с ним одним рейсом на следующее утро в Катманду. Плохой английский помешал мне сразу попасть в залы отлета, но в аэропорту очень внимательные служащие, один из них попросил мой билет, узнав, что я лечу в Катманду, помог пройти внутрь аэропорта в зону посадки. Спасибо ему, иначе я часов семь сидел бы на неудобных креслах в небольшом зале ожидания для местных авиалиний. В аэропорту было много туристов со всех краев Земли, мне понравилась группа сингапурок, они сопровождали каких-то двух старых чинуш и все были необычайно красивы. Я не смог их сфотографировать, т.к. посчитал это неудобным, теперь жалею. Часто в порту была слышна русская речь, это прилетали или улетали рейсы из России. Индийская дикторша постоянно повторяла фразу типа «Джанни Вани», что, по-моему, означало «прибыл рейс такой-то». Индусы поражают своим многообразием, чем ниже каста, тем они темнее. Толстые редки. У военных красивая форма бежевого цвета, которая очень шла стройным девушкам военнослужащим.

Стаса я нашел ночью, у меня было его фото, мы поболтали, попили кофе и на следующее утро вылетели в Катманду (800 км) и за 1 час долетели до него. В самолете было много непальцев-челночников. Кормили острой курицей, Стас как буддист ел что-то вегетарианское. В иллюминатор открывался необычайно красивый вид на Гималаи.

В международном аэропорту Катманду Трибхуван оформили карты прибытия Arrival card и Visa card. Тут же за стойкой в небольшой очереди нам поставили печати в паспорте, мы расплатились за визу и вышли на площадку аэропорта. На выезде соответственно заполняется карта убытия. Виза на две недели стоила 25 долларов. Нужны также фотки 3 на 4.

Аэропорт Трибхуван

Аэропорт ТрибхуванАэропорт Трибхуван

На площади перед аэропортом нас встретили представители гостиницы, и мы быстро уехали с аэропорта. Обычно же ловишь такси, много зазывал, хорошо говорящих на английском, некоторые даже по-русски могли выговорить несколько слов. Однако сами таксисты в большинстве своем малограмотны, языка не знают, и это может быть проблемой, если надо будет найти какой-нибудь непростой адресок. Такси в основном японские малолитражки Мицубиси. На улицах полно тук-туков. Парни обычно гоняют на мотоциклах, а девушки на моторолерах.

Катманду расположен в долине на высоте 1300 м на фоне Гималаев. Все холмы до 3 тысяч метров покрыты лесами и на вершинах, как правило, находятся селения. Жители не ленятся спускаться и подниматься на эти высоты по нескольку раз в день, благо тропы выложены ступенями из плоских камней. Склоны обычно устланы террасами с небольшими огородами.

21-го мая мы оформили визы в Китай, анкеты были очень длинными, нужны были точные адреса мест работы и жительства, состав семьи, телефоны и мн. др. День же выдался напряженный из-за забастовки сторонников оппозиционных партий, которые не смогли пробить какие-то законы в интересах некоторых народностей Непала. Все магазины были закрыты, по улице шествовали молодые люди в масках и с палками, что-то кричали на своем непальском и выглядели устрашающе. Всего в Непале проживает шесть больших народов и много малых. Самые известные из них невари и гуркхи. Впервые в тот день увидел обезьянок макак, криптометрии и какие-то очень красивые деревья с цветами фиолетового и розового цвета. Поселились в недорогой и относительно неплохой гостинице Тибет Гест Хаус в районе Тамель, кажется трехзвездном. По крайней мере, холодильник, телевизор и ванна с горячей водой в номере были. Район Тамель – это скопление ресторанов, кафе, гостиниц и бесконечных лавчонок-магазинчиков с сувенирами, ювелирными изделиями, одеждой и знаменитыми кинжалами гуркха.

Лавки Тамеля

Лавки Тамеля

Лавки Тамеля

Лавки Тамеля

Типичный дом в Тамеле кирпичный в несколько этажей, весь первый этаж занимает лавка. Верхний этаж или плоская крыша отданы под отдых на воздухе, обязательный атрибут – горшки с цветами. Непальцы – отчаянные цветоводы. Цветы есть в любом доме. Лавки и кафешки работают только до 10-ти ночи. К нашей группе еще присоединилась Анна из Украины и мы пошли гулять по городу.

Ступы Тамеля

Ступы Тамеля

Буддийский монастырь

Буддийский монастырь

«Обычный домишко» в Тамеле

«Обычный домишко» в Тамеле

Местная экзотика

Местная экзотика

В этот же день мы посетили старый королевский дворец на площади Дурбар, был какой-то местный национальный праздник и всех пропускали бесплатно, зашли во дворец, где живет живая богиня «Кумари». На старинных домах много деревянной резьбы, выглядят они бесподобно красиво, вместо окон резные деревянные решетки.

Королевский дворец на площади Дурбар


Королевский дворец на площади Дурбар
Королевский дворец на площади ДурбарКоролевский дворец на площади Дурбар

Пагоды Дурбара

Пагоды ДурбараПагоды Дурбара Пагоды Дурбара

В этом уютном дворике живет живая богиня

В этом уютном дворике живет живая богиня

Передвижная лавка продавца манго и бананов. Фото Марины

Передвижная лавка продавца манго и бананов. Фото Марины

Впервые в этот день я попробовал плоды манго на вкус. Это был очередной мой лайфер. Вкус специфический, с привкусом хвои, но мне он очень понравился. Позже всей группой съездили посмотреть ступу Боднатх. Эта ступа самая большая в Азии, сделана где-то в 6 веке н.э., ходят вокруг нее по часовой стрелке, читают мантры и крутят барабаны по окружности ступы. Здесь много паломников и туристов, работают многочисленные кафешки и сувенирные лавки, постоянно играет музыка. Обычно звучит мантра «Ом мани падме хум». Это очень легкое для души место. Здесь тысячи людей находятся в самом благодушном и беззаботном состоянии.

Панорама четырех ярусной ступы Боднахт. Фото из интернета.

Панорама четырех ярусной ступы Боднахт. Фото из интернета.

Центральная часть Ступы

Центральная часть Ступы

Хождение вокруг ступы

Хождение вокруг ступы

Вообще ступы у буддистов являются напоминанием о просветлении, поэтому их очень много в странах, где процветает эта религия. Сама ступа выполнена в форме мандалы, а 13 наверший – это 13 небес буддистов.

Участники группы все вегетарианцы, кроме меня. Поэтому утром сходили в вегетарианскую кафешку Ортукей OR2K в Тамеле. Пили что-то очень вкусное из сока травы, кажется петрушки. Были какие-то котлетки из прокрученных проросших семян злаков, соусы, салаты, лепешки и что-то еще, уже и не помню.

Ортукей OR2K в Тамеле

Ортукей OR2K в Тамеле

В кафе сидят на корпешках без обуви. Тусуется в основном студенческая молодежь. Вечером мы побродили по местным кафешкам и послушали рок группы, они неплохо исполняют западные хиты, в каждой из кафешек свои фанаты.

Ночью 22 мая в 2.30 мы на микроавтобусе выехали на границу с КНР. Из-за забастовки были опасения, что мы не сможем покинуть город, но все обошлось. Ехали 5 часов в ночи и рано утром достигли небольшого курортного местечка со звучным названием The Last Resort, где совершают прыжок с висячего моста на канате с высоты 160 м, но в тот день он не работал по причине общенепальской забастовки. Мы поели в кафе курорта. В этом живописном месте мы отдохнули немного, пофотали и поехали дальше на границу в г. Кодари. Там в поселке мы пообедали, Стас встретил соотечественников-австралийцев, это были очень позитивные пожилые дяди и тети, они легко общались, что-то галдели на своем. Нам понравились австралийские доллары из пластика, они очень прочны и красочны. Потом мы прошли в погранпункт, была небольшая очередь, заполнили какие-то формы, отметили паспорта, получили печати, что-то заплатили за вход и по мосту Дружбы перешли на китайскую сторону. Около километра или более все вещи пришлось нести на себе. Границу перешли с приключениями, т.к. несколько часов на погранпункте китайские пограничники не хотели нас пропускать, нашли какие-то заморочки в бумагах. Для получения пермита в Тибет в группе должно было быть минимум четыре человека с гражданством одной страны, а Стас и Анна были как бы в нагрузку. Но тур компании как то нашли способ обходить это требование. Европейские туристы проходили пост гораздо быстрее. Но, в конце концов, нас пропустили, чтобы не мозолить глаза другим интуристам. На таможне поразили толпы носильщиков, в основном женщин и стариков тибетцев. Они носили через таможню огромные грузы на спине с помощью широкой ленты, закрепленной на лбу. Женщины умудрялись носить тяжести вместе с маленькими детьми. Это были огромные пластиковые бочки с маслом, коробки с товарами, стройматериалы, баллоны с газом и т.д.

На границе с КНР

На границе с КНР

И так весь день в обе стороны, но наличные они получали сразу после переноски партии груза одного хозяина. Через этот пункт проезжает большое количество грузовиков с товарами в обе страны. Очереди стоят огромные.

На выходе из таможни нас встретил местный тибетский гид с двумя водителями на двух джипах Тойота Ленд Крузер, по-моему, 8 модели. Тибетцы похожи на киргизов. Нашего гида звали Норбу. Водители один пожилой и второй молодой. Оба оказались очень певучими, все время в пути, а в пути мы были обычно по 8 часов, подпевали популярным тибетским певцам и певичкам на записи. С границы проехали несколько км по крутому серпантину дорог до г. Жангму (2300 м), где остановились в небольшой гостинице. Там было много индусов человек тридцать, которые тоже ехали на кору. Мы с ними постоянно потом встречались в пути, они были в одинаковой форме (темно-синие куртки и шапки) и тренировались на склонах. Были хорошо организованы и экипированы. Жангму расположен на крутом склоне и улицы располагаются террасами одна над одной, их было всего там шесть или более.

Приграничный с Непалом городок Жангму

Приграничный с Непалом городок Жангму

Вид на город из гостиницы

Вид на город из гостиницы

Улочки Жангму

Улочки Жангму

Улочки Жангму

Улочки Жангму

В городке много гостиниц, магазинчиков и куча китайских кафешек. В одном из них продавали свиные жареные уши. Очень хотел попробовать, но было неудобно перед попутчиками вегетарианцами. Городок похож на ласточкины гнезда. На фото это хорошо видно. Склоны практически вертикальные. В Китае в отличие от непальских великолепные дороги. Дороги оснащены ограждениями, крутые скальные породы над дорогами забетонированы, причем имитируются под скальные породы.

Горная дорога

Горная дорога

Из Жангму выехали 23 мая, дорога проходила через курортный городок Ниалам на высоте 3750 м, здесь мы пообедали, а затем поднялись на перевал Тонг-ла 5420 м, а затем с Лалунг-ла (5050) спустились в долину.

Врата Ниалама

Врата Ниалама

С перевала открывается великолепный вид на восьмитысячники Гималаев, очень красив Шиша Пангма (8012 м). Затем мы очень долго ехали по грунтовой дороге по долине, пока не попали в г. Сагу на высоте 4640 м, перед городком течет река Брахмапутра — самая высокогорная река в мире. В Саге посетили китайский ресторанчик, поели блюда китайской кухни. Я заказал рыбу и китайское пиво. Было вкусно. Ночевали в очень простенькой гостинице в 2 этажа в номерах на два человека. В номере был телевизор, две кровати, полка с тазиком для мытья.

Гостиница в Саге

Гостиница в Саге

Номер на две персоны (торжество минимализма)

Номер на две персоны (торжество минимализма)

Вода была в колодце во дворе, а удобства на первом этаже, всего две кабинки на человек 50-60 с ароматами незабываемыми… В Саге поразило строительство дороги по улице, где мы жили. Она была из бетона см так 30-40. Спустя неделю мы вернулись, дорога была взломана и вновь переделывалась, что-то сделали не так, и все переделывалось с участием местного населения. Этот участок пути хорошо виден на карте производства КНР. Дорога с перевала Лалунг-ла до Джонгки грунтовая, по пути проезжали озеро, где было очень много водоплавающих птиц и журавлей.

24 мая выехали из Саги по трассе номер 219 и к вечеру к 20.00 достигли оз. Манасаровар (4300 м). По пути перевалили перевал Маюм-ла 5280 м, который запомнился крутыми серпантинами.

По приезду искупались в горячем радоновом источнике за 50 юаней напротив монастыря Чиу. Удовольствие несказанное. Кожа после этого еще полгода радовала мою супругу своей шелковистой гладкостью.

Чуть позже подъехала группа эзотериков с Украины, ведомые симпатичной молодой девочкой лет двадцати, которая у них была за гуру, она собрала их вместе на кухне и что-то внушала им этакое эзотерическое. Но ночью они почему-то поссорились и переругались.

25 мая прибыли в п. Дарчен (4600 м), переночевали здесь в небольшой гостинице, приняли душ в душевой комнате, совмещенной с магазинчиком. Здесь много кафешек, гостиниц, есть базарчик и почта с интернетом. Многие вывески на русском языке.

п. Дарчен

п. Дарчен

26 мая начали кору с утра. Кора начинается у небольшой ступы. Местные парни там тягали здоровенные каменюки и сбрасывали их на земь.

Местные парни

Местные парни

Немного в стороне стоит небесное кладбище, ходить туда нам не рекомендовали.

Небесное кладбище

Небесное кладбище

Начало коры. На заднем фоне Кайлас

Начало коры. На заднем фоне Кайлас

Вообще нарушать запреты и рекомендации как-то не хотелось, слишком уж место сакральное. Марина рассказывала, что по мере приближения к Кайласу за невидимой запретной чертой вдруг начинали лопаться камни, образовывались две половинки с ровным срезом, sapientis sat. Верхнего северного лагеря мы достигли во второй половине дня, пройдя около 20 км. Пейзажи вокруг неземные. Камни и скалы, очень необычные и живописные.

Кайлас

Горные ландшафты

К лагерю идет грунтовая дорога, по пути стоят военные палатки-приюты, где можно попить чаю, поесть, согреться возле китайской буржуйки и отдохнуть. Вот такие палатки стоят на всем пути примерно через каждые 2 часа пути. Как видно на фото они заякорены камнями, чтобы не унесло ветром.

Фото Ача бабы

Фото Ача бабы

Очень интересны тибетские буржуйки, они тянутся на всю длину палатки, можно готовить сразу в нескольких кастрюлях и отапливаются кизяком, я видел ранее в долине, как по полю идет грузовик и люди набивают кузов мешками с кизяком. Кизяка много, так как в Тибете бродят большие стада диких животных (ослов, джейранов, горных козлов) и домашних яков.

Китайская буржуйка

Китайская буржуйка

Забавная деталь: на руль мотоцикла натягивают перчатки из овчины и тогда руки на такой высоте не мерзнут.

 руль мотоцикла

руль мотоцикла

Горняшка в тени монастыря переносилась легче

Горняшка в тени монастыря переносилась легче

На высоте 5000 м в базовом лагере большинство из нас стала мучить горная болезнь. Были жуткие головные боли, тошнило, не хотелось есть. Глотали спазмолитики, но они не очень помогали. Девчонки и Стас пошли в местный монастырь Дирапук. Мучались весь день. Ночью умер индус и всю их команду свезли обратно в Дарчен. Это возвращение к вопросу легко ли пройти трек вокруг Кайласа.

В горах выше 3000 м необходимо каждые 500 м по высоте проходить адаптацию, чтобы идти выше без угрозы горной болезни. Поднялись к подножию Кайласа. Он великолепен. Много фотографировал, но хороших фоток все равно оказалось не много.

Его величество Кайлас!

Его величество Кайлас!

Кажется, здесь я застудил бронхи, развилось нечто вроде астмы, периодически я задыхался, нужно было часто дышать, пока все не проходило. Потом это прошло, но не ранее как мы спустились к Саге. Но и в Алмате я некоторое время продолжал сипеть, чем удивлял знакомых, наверное, они думали, что я прикалываюсь или рисуюсь.

27-го рано вышли из лагеря, во второй половине дня прошли перевал и к вечеру завершили кору. На выходе из лагеря через несколько км стоит ритуальный плоский камень для погребения умерших. Их поедают грифы. Недалеко от гребня перевала есть место Шивастал, где местные паломники проходят через символическую смерть, отрекаясь от прошлой грешной жизни, здесь они бросают старую одежду, отрезают прядь волос, вешают тибетские флажки с пожеланиями.

Шивастал

Шивастал

После перевала Дролма (5650 м) тропа резко уходит вниз, извиваясь среди скопления больших валунов. На спуске с перевала видно святое озеро Гаури кунд, к которому категорически нельзя подходить близко.

Озеро Гаури кунд

Озеро Гаури кунд

Восхождение на перевал было трудным, не хватало кислорода, поэтому часто отдыхали. На фото видно, что даже тибетцы сильно уставали и маялись. На сходе с перевала видна скала на вершине горы, которая называется «Топор кармы», здесь твоя карма отсекается и ты свободен от грехов.

Топор кармы

Топор кармы

На коре было много паломников местных и приезжих, были монахи. Среди пилигримов была женщина из Новосиба. Монахи спрашивали, откуда она и было забавно слушать, как они пытались повторить слово Новосибирск, оно им почему то никак не давалось. Некоторые паломники совершали кору простираниями. 54 км встать-лечь-два шага и снова лечь, это очень нелегко.

Паломники

Паломники

Тибетец, прошедший много кор

Тибетец, прошедший много кор

Паломничают целыми семьями с детьми. Едят паломники цомпу, пьют тибетский соленый чай с маслом, некоторые ели вяленое мясо. Детей носят в мешках из овчины за спиной. Женщины носят юбки из той же овчины. Большинство тибетцев носят маски. Воздух холодный чтобы не застудить легкие и возможно по религиозным причинам. Для облегчения головной боли крутят специальный молитвенный барабан с текстами молитв и мантр внутри.  

28-го мая на джипах подъехали к южному основанию Кайласа. В этом месте начинается внутренняя кора для посвященных, здесь очень красивый пейзаж с легендарными горами возле Кайласа.

Южная сторона Кайласа и гора Нанди

Южная сторона Кайласа и гора Нанди

К вечеру выехали из Дарчена к оз. Манасаровар. Акклиматизировались. Утром 29 мая пошли пешком до оз. Ракшастал. Манасаровар – священное и почитаемое озеро во всей Азии. Вместе с горой Кайлас озеро Манасаровар является местом паломничества, привлекая пилигримов из Индии, Тибета и других окрестных стран. Чтобы избавиться от грехов, люди купаются в озере и пьют его воду. По легенде здесь же королева Майя зачала Будду. Действительно озеро изобилует рыбой, водорослями и птицами. В то же время над Ракшасталом и в нем всего в нескольких км ничего нет. На южной оконечности озера Ракшастал высится гора 7 тысячник Гурла Мандата Химал (7728 м).

Озеро Ракшас и 7 тысячник Гурла Мандата Химал

Озеро Ракшас и 7 тысячник Гурла Мандата Химал

Тибетцы не ловят рыбу, но ее много выбрасывает на берег во время штормов. Монахи собирают её и сушат. Эта рыба помогает женщинам родить ребенка. Монастырь очень известен, переводится как птичий монастырь. Внутри монастыря есть пещера, в которой две тысячи лет назад провёл последние семь дней жизни на Земле Гуру Ринпоче. В монастыре Чиу монахи продают освященный песок с озера, который подсыпают в углы фундамента, это делает строящийся дом освященным. Также за плату можно приобрести тибетские лечебные травы. Монастырь живет за счет подаяний местных жителей и туристов. Есть стадо коз. Вокруг монастыря совершается небольшая кора.

Монастырь Чиу

Монастырь Чиу

Библиотека монастыря

Библиотека монастыря

Библиотека в камне. Камни Мани

Библиотека в камне. Камни Мани

30 го мая выехали из гостиницы, преодолели перевал Маюм-ла (5080), затем проехали по дороге через песчаные дюны, проехали городок Парьянг (4750) и через несколько часов прибыли в Сагу. Передохнули в той же гостинице, рассчитались с проводниками и водителями, заплатили типсы. Тепло расстались, Анна слегка всплакнула, она привязчивая и хорошая рассказчица анекдотов на пару со Стасом и Мариной. Группа направлялась в Лхасу, а мы с Катей 31 мая выехали в 6.00 в Катманду.

Вид на Гималаи с перевала

Вид на Гималаи с перевала

К обеду доехали до Жангму. Наша гостиница была занята, т.к. начался пик сезона поездок на кору. В китайской гостинице запросили за ночь 260 юаней, это было дорого для нас и мы решили не оставаться и ехать дальше. По прибытию на таможню, нам помог местный тибетец с бумагами, затем мы перешли границу, опять пешком с грузом дошли до Кодари, быстро получили нужные печати на документах и за 600 юаней таксист довез нас до гостиницы в Катманду уже к вечеру. Дорога вилась по крутым склонам и по живописным местам. В одном месте видели толпу местных деревенских непальцев, собравшихся поглазеть на аварию автобуса. Водитель уж не знаю как, но свалил автобус с кручи в реку. Кажется, не все закончилось хорошо. По приезду отдыхали, шопничали, встретили Костю и зашли в местный ресторан, слушали рок группы. Он на следующий день улетел в Индию, а мы с утра слетали на самолетике к горе Эверест, получили удостоверения по этому поводу и схему гималайских вершин 7 и 8 тысячников. После этого мы направились на холм комплекса Сваямбуднахт.

Начало лестницы на Сваямбуднахт

Начало лестницы на Сваямбуднахт

Конец лестницы на Сваямбуднахт

Конец лестницы на Сваямбуднахт

Затем съездили в средневековый город Бхактапур в 14 км от столицы. Бхактапур это город мастеров 9 века, столица одного из королевств средневекового Непала, занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Там мы купили знаменитые кинжалы гурхи.

Серия красот Бхактапура

Серия красот Бхактапура Серия красот Бхактапура
Серия красот Бхактапура Серия красот Бхактапура

2 июня была экскурсия в Пашупатинтх, там было грязно, пахло нехорошо, много было калек и больных людей и животных, все это оставляло довольно тягостное впечатление. Тем не менее, храмы красивы, место старинное и очень известное. Здесь обитают местные саманы, они очень сильно разукрашены и фотаются за типсы.

Садху

Садху. Фото Luca Galuzzi

На специальных площадках на берегу реки сжигают индусов по окончанию их земного пути. Черный дым виден издалека и стоит специфический запах. Чтобы развеяться, мы снова посетили Буднахт. Побродили, накупили сувениров знакомым и близким.

Золотой храм в Пашупатинатхе

Золотой храм в Пашупатинатхе

Виды Пашупати

Виды Пашупати

Виды Пашупати

Виды Пашупати Виды ПашупатиВиды Пашупати

3 июня мы вылетели в Нью Дели, где пересели в самолет на Алматы. Из-за того, что датчик топлива не сработал, мы просидели в самолете 4 часа, пока снова не перезаправились, после чего вылетели домой.

Впечатление от Катманду осталось легкое и светлое, хочется там побывать снова и снова. Люди в целом очень простые и открытые, не злобливые. Хотя дух потребления постепенно портит и их.

Поездка в Тибет требует вдумчивой подготовки. Нужна чистка организма, компактная калорийная еда, эффективные лекарства от головной боли и хорошая физическая форма, за месяц до поездки нужны тренинги. Если в себе не уверен, то не помешает кислородный баллон, хотя он весьма дорог. Основное правило в Тибете – не торопиться и не жалеть времени на адаптацию к высоте. После 3000 м каждые 500 м один день на адаптацию.

Память подруга ненадежная, многое пришлось восстанавливать по интернету и по времени на фотках. Но было приятно вспомнить нашу теплую компанию, весело проведенное беззаботное время.

Благодарности: Людмиле за организацию, Марине за душевность, Кате за доброту и щедрость, Стасу и Анне за компанейность и бесконечные рассказы и анекдоты. Всем желаю благ и новых интересных походов. Было бы неплохо вновь собраться вместе и попутешествовать еще куда-нибудь. Аминь! 29.04.15-08.09.15

Еще по теме:

Пожалуйста, оцените публикацию

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(4 голоса, 5 из 5)